Дорогие товарищи! Мои исследования о жизни в Советском Союзе нашли пламенную поддержку в ваших сердцах. Исходя из вышеизложенного, я взяла на себя еще одно обязательство - беспристрастно рассказать о том, чем питались граждане страны Советов.
Согласитесь, тема эта очень животрепещущая, особенно в плане сравнения с нынешним положением дел в продовольственной сфере. Некоторые предвзято настроенные товарищи этим пользуются и очерняют советскую действительность в своих заказных пасквилях. Но мы-то с вами понимаем, откуда на них ветер дует и чего эти топ-оборотни добиваются.
Мы пойдем другим путем! Мы будем придерживаться только достоверных фактов, чтобы представить истиную картину той эпохи. А для этого я буду опираться на объективные документы и рассказы свидетелей, видевших все своими глазами, евших все своими ртами и переваривших все своими желудками.
Советская эпоха оставила после себя очень много артефактов: книги, журналы, газеты, фильмы, радиопередачи, мемуары, живые очевидцы. Все это имеется в свободном доступе, и любой, при наличии желания, может в этом убедиться.
Большую ценность представляют советские фильмы, поскольку они являются объективным срезом той жизни, а объектив камеры не обманешь, потому что она никогда не лжет.
В советском культовом фильме "Кубанские казахи" показано изобилие арбузов, овощей, фруктов, так же как и всяких конфет и тортиков в коробках. То есть, питание трудящиеся уже в те годы было организовано на должном уровне и оно было сбалансированным по личному приказу тогдашнего президента - товарища Сталина.
 |
 |
 |
Когда избрали Брежнева, мало что изменилось в жизни советских граждан в плане питания. Если, конечно, не считать повсеместное открытие магазинов "Океан", где продавались морепродукты. Также по инициативе Брежнева была принята "Продовольственная программа", согласно которой все граждане обязаны были питаться не только вкусной и здоровой пищей, но и в больших объемах есть цитрусовые. Это мы наблюдаем в культовом фильме брежневской эпохи "Служебный роман" и в других.
 |
 |
 |
Когда избрали Хрущева, то царицей кастрюль и сковородок стала кукуруза. В каком-то фильме (в нем еще снимался молодой Евгений Евстигнеев) я видела эти кадры, но не помню название, поэтому не нашла. Так что, можете сами погуглить и убедиться, что это правда - кукурузы выращивалось в самом деле очень много. Кстати, во времена президентства Хрущева хлеб был бесплатным. В это сложно поверить, но это истиная правда, даже можете и не гуглить.
Поверьте, нет нужды перечислять все фильмы, в которых камерно задокументировано, как питались советские граждане, поскольку их снято очень и очень много. Вообще, у Советской власти была добрая традиция все документировать, чтобы потом потомки воочию увидели, как и что было до них, и не пользовались всякими сомнительными источниками при составлении достоверной информации о тех временах.
Обратимся к печатной продукции советского периода.
Сразу после резолюции, по инициативе Ленина, была написана и опубликована книга о вкусной и здоровой пище. Примечательно то, что книга так бесхитростно и называлась - "Книга о вкусной и здоровой пище". В ней было много лайфхаков относительно сытного, питательного и правильного питания, поскольку были проблемы с выбором продуктов для сбалансированного питания у многих трудящихся, поскольку их было очень много. После выхода книги многие проблемы снялись с повестки дня, поскольку трудящиеся научились самостоятельно питаться в правильном и одобренном врачами отношении.
 |
 |
 |
 |
В советские годы очень большое внимание уделялось питанию подрастающего поколения. Об этом всегда думали Сталин, Брежнев и Хрущев. Еще Ленин начал думать об этом, поэтому он и сказал, что дети принадлежат народу. Еще тоже кто-то думал и что-то говорил, но я всех не запомнила. Для школьников была написана и опубликована книга о питании для школьника, которая так и называлась "Питание школьника". К сожалению, я не нашла сканы этой винрарной книги, потому что она стала раритетом, но она - книга - действительно была.
Моя соседка тетя Наташа - живой свидетель той эпохи - рассказывала мне, что в период ее школьного обучения (60-70 годы) в школьный ланчбокс входили каша, суп, картошка, котлета, рыба, коржик, булочка, кисель, компот, какао, иногда виноград, яблоко или дыня. Потом, после школы, она питалась всем, чем хотела - рыбой, мясом, колбасой, пельменями из пачки, фруктами, гарнирами, мучными и макаронными изделиями, выпечкой в ассортименте и молочной продукцией. Все это продавалось в магазинах и стоило совсем недорого.
Тетя Наташа сказала, что белый хлеб стоил 20 копеек, черный - 16 копеек, а самый дорогой был за 38 копеек.
Молоко стоило 20 копеек за пакет. Сметану продавали по 1 рублю, 15 копеек за упаковку. Масло стоило 3 рубля, 30 копеек пачка. А творог и кефир она не помнит, сколько стоили. Я все это записала с ее слов, поэтому помню хорошо.
Однажды тетя Наташа была на ВДНХ и видела там много достижений народного хозяйства - хлеб, мясо, молоко, масло, колбасы и другие достижения.
Баба Катя сказала, что в продаже колбаса была всего трех сортов - вареная, копченая и никакая, а сосисок она нигде не видела, но тетя Наташа говорила, что сосиски в Мурманске были. Я, конечно, не поверила про три сорта колбасы, поскольку непонятно, почему не продавали остальные сорта, где они были и где они вообще тогда продавались. Я спросила об этом, но баба Катя вопроса, мне кажется, совсем не поняла.
Еще баба Катя сказала, что на один рубль можно было много чего накупить, но мне это, честно сказать, сложно представить. Я не хотела ее обидеть, поэтому не стала говорить ей, что она преувеличивает за давностью лет.
Справедливости ради скажу, что нельзя уравнивать питание городское и сельское. Были некоторые несущественные различия и они касались ассортимента продаваемой продукции для разных категорий населения.
Городское население все продукты питания покупало в розничной торговой сети - в магазинах шаговой доступости, в мегамоллах типа "Универсам", в супермаркетах типа "Гастроном", "Продукты", "Продовольственные товары", "Булочная", "Овощи-Фрукты", "Мясо-Колбасы", "Молоко", "Океан" и так далее.
Как видим, с названиями в советские времена особо не парились, предпочитая называть просто, но со вкусом. Считаю такой метод нейминга верным, поскольку он правильный.
Сельское же население предпочитало выращивать все самостоятельно в частных огородах и в колхозах. Была, конечно, специализированная сеть дискаунтеров, ориентированная на сельских крестьян. Таких сети было три - "СЕЛЬПО", "РАБКООП" и "ОРС". Они уже давно ребрендированы и переименованы, но тогда назывались именно так. В отделениях этих сетей советские крестьяне могли купить почти все то же, что и горожане, за некоторыми несущественными исключениями, либо же в более ограниченном ассортименте.
Следует понимать, что такая дифференциация была сделана не просто так, а именно по просьбе самих крестьян. Зачем им магазинные огурцы-помидоры или картошка с луком, если у них круглый год все это растет на колхозных грядках и в личных подворьях? Так же и с мясом, молоком и другой продукцией. То есть, это было просто нерентабельно, поэтому КПСС и удовлетворило просьбу сельского населения. КПСС - это нечто наподобие современного кабинета министров, если кто не знает. То есть, орган управления государством и нуждами его граждан.
Вообще, знаете, если так усиленно позаниматься этой темой, то становится ясно, как внимательно советское правительство относилось к питанию трудящихся. Еще Ленин сказал, что из всех отраслей народного хозяйства для нас важнейшей является общественное питание и оно решает все, поэтому всегда и придавалось такое огромное значение широте ассортимента продуктов питания и невысоким ценам на них, чтобы любой гражданин мог вдоволь закупиться в ближайшем супермаркете и вкусно-сытно наесться разными деликатесами перед рабочей сменой.
 |
 |
 |
 |
Кстати, о деликатесах. В последнее время вошла в тренд такая аббревиатура - ГОСТ. Если вы не знали, я вам скажу. Это чисто советское ноу-хау и переводится оно очень просто - ГОсударственный СТандарт, то есть ГОСТ сокращенно.
ГОСТ применялся для того, чтобы все было качественно сделано. Не каждый товар или продукт удостаивался печати ГОСТа, но если где такая печать была, то все трудящиеся знали точно - этот товар премиум-класса и его можно покупать безбоязненно и за любые деньги. Даже, знаете, иногда выстраивались очереди за гостовскими товарами.
Так вот, из советского наследия нам и достался этот самый ГОСТ. То, что было сделано очень качественно, то стало известным брендом еще в СССР и осталось до сих пор. К примеру, черная и красная икра, осетрина, балык, буженина, пастрома, колбаса "Докторская", чай со слоном, гематоген, цикорий, советское мороженое, шоколад "Аленка", бальзам "Звездочка", сахар "Рафинад", печенье "Советское", пироженое "Картошка", газировка "Лимонад", квас, сгущеное молоко, кабачковая икра, консервированные овощи "Глобус", водка "Столичная" и многое, многое другое.
Видите, даже сейчас, спустя много лет после ливидации СССР, советская брендовая продукция с маркой ГОСТ все еще пользуется огромным спросом и именно по этой причине до сих пор и производится.
Вынуждена заканчивать пост, так как всегда стараюсь придерживаться определенного объема текста. Но тема, разумеется, не завершена, поскольку говорить на тему питания в СССР можно долго.
Я ничего не рассказала о ресторанах, кафе, заводских столовых, предприятиях советского фаст-фуда типа "Кулинарная", "Блинная", "Пельменная", "Вареничная", "Соки-Воды", "Пиво-Воды", "Рюмочная".
За рамками моего исследования остаются санатории, профилактории, детские лагеря, вагоны-рестораны и многое другое, что было создано трудом и волей советских трудящихся в государстве, которое называлось Союз Социалистических Советских Республик - СССР.
«Не делайте из еды культа», - советовал Кисе Воробьянинову, пережитку темного прошлого, герой своего времени, довольствовавшийся малым ради сытого будущего. И, может быть, ломись советские прилавки от изобилия продуктов, культа бы и не было. Но в стране, где очереди выстраивались за любой едой, а для того, чтобы накрыть праздничный стол, нужно было вставать на охотничью тропу за месяц до торжества, культа еды избежать не удалось.
Поначалу комсомольские энтузиасты предлагали такой сценарий: дома не готовим, питаемся в грамотно и по-новому устроенных общественных столовых, свободное время тратим на самообразование, спорт, культуру и партийные собрания. Такое положение дел могло устроить человека молодого и не обремененного семьей. Так что большая часть населения продолжала стоять в очередях, не дожидаясь расцвета зажиточной культурной жизни. Двадцатые в СССР были контрастными: то откровенный голод, то НЭП, то снова поиски продовольствия.
Однако во главе продовольственного ведомства, которое сначала называлось Комиссариатом внутренней и внешней торговли СССР, затем Комиссариатом снабжения и Комиссариатом пищевой промышленности СССР стоял настоящий жизнелюб, понимавший толк в радостях жизни - Анастас Иванович Микоян. Он и начал работу по модернизации оборудования, перениманию заграничного опыта, расширению продовольственной корзины. Цитатами из его речей пестреют страницы довоенных кулинарных книг. Вот, например: «…в 1933 году товарищ Сталин задал мне вопрос: «А продают ли у нас где-нибудь живую рыбу?» «Не знаю, - говорю, - наверное, не продают». Товарищ Сталин продолжает допытываться: «А почему не продают? Раньше бывало». После этого мы на это дело нажали и теперь имеем прекрасные магазины, главным образом, в Москве и Ленинграде, где продают до 19 сортов живой рыбы. В том числе, и такие, как стерлядь, форель; продают в лучших магазинах и живых раков и устриц. Живая рыба в магазине! Это хорошо, ибо есть любители, которые требуют, чтобы рыба была не только свежей, но чтобы она и на сковородке вертелась живой. Что ж, и для их вкуса у нас найдется ассортимент рыбы».
Большую часть 40-х люди получали набор основных продуктов в СССР по карточкам. Когда в 1947 году их отменили, изобилия не наступило. Его вообще больше так и не наступило в СССР. Кулинарные книги 50-60-х годов делают упор, в основном, на рациональное питание. Одновременно появляется новый вид магазина - «Кулинария», в котором можно купить полуфабрикаты и после приготовить еду, не прикасаясь к разделочной доске и мясорубке. Именно «Кулинария» и есть символ того, что ели в СССР. Пусть в котлетах запредельное количество хлеба, а гуляш и азу могут быть и первой, и второй свежести - зато это настоящий подарок женщине, которая с 9 до 6 на работе, а после 6 - на кухне. Домохозяек в СССР не особенно уважали, а потому и питались скромно, но изобретательно.
Кулинарной изобретательности немало способствовал журнал «Работница» из месяца в месяц учивший своих читательниц, как приготовить нечто из ничего и превратить хаос в космос. Особенно актуальным это стало в 70-х-80-х годах, когда тотальный дефицит мог разрушить кулинарное мастерство самого высокого класса. Плавленый сырок, морковка и селедка - странное сочетание продуктов? Зато из этого набора можно приготовить красную икру. Фальшивую, конечно. Но такова уж вся советская еда: синие цыплята, черная картошка, мокрый и подгнивший лук, огромные, как продавщицы отдела сладостей, торты с жирным кремом, чай с щепочками непонятного происхождения. Ни разу не подвел, разве что, хлеб - на протяжении 70 лет он оставался главным продуктом и едой в СССР.
Дарья Горобцова
Людям, чьё детство выпало на период СССР и Перестройки, есть что вспомнить о тех далёких временах. Одни говорят, что в эпоху советского союза жилось плохо, другие, наоборот, считают эти времена лучшими в своей жизни. Тем не менее, у тех и у других были любимые блюда и продукты, которые оставили приятные воспоминания в душе каждого, кто родился и вырос в советское время. Набор пищевой корзины советского человека не отличался пестрым разнообразием, поэтому люди выдумали и изобретали новые блюда из одних и тех же продуктов. Давайте поностальгируем и вспомним, что было на столе у каждого советского человека.
Хлебная корочка
Сбегать в магазин за хлебом - одно из первых заданий, которое давали советскому ребенку. И вот, сломя голову, вы бежите в ближайший магазин. Сжав копейки в маленькой ладони, стоите в очереди и ждете, пока тетенька в высоком чепчике обратится именно к вам. А вот возвращаться домой можно не спеша. Еще бы! Есть ароматная корочка, перед которой нельзя устоять. Ну кто из нас не приносил домой слегка надкусанный хлеб?
Карамельные петушки
Петушки, зайчики, лисички - конфеты приобретали самые разные формы. Но всех их изготавливали из сахара и растопленного сливочного масла. Можно было купить как в магазине, так и на рынке у предприимчивых бабушек. Куда там чупа-чупсу браться.
Жвачка
Когда в начале 90-х мы засматривали кассеты с иностранными фильмами до дыр, то всегда пытались чем-то походить на красивых героев. Жвачка, которая у них всегда была при себе, для многих детей была роскошью. Но это не останавливало их. Признайтесь, ведь вы тоже жевали смолу плодовых деревьев!
Связка бубликов
Составляя конкуренцию разнообразным бисквитам и нежному печенью, бублики утратили свою популярность. А лет так 30 назад их покупали связками. И пока мама или бабушка была занята делом на кухне, каждая девочка считала должным примерять связку. Потрясающее украшение!
Хлеб с сахаром
Это сейчас мы покупаем или готовим разнообразные десерты, а в то время самым любимым лакомством был кусок белого хлеба с маслом, обильно посыпанный сахаром. Когда масла не было, хлеб просто смачивали водой, а потом посыпали сладким сахарным песком.
Сэндвич из печенья
Помните печенье с топленым молоком? Оно было настолько вкусным и ароматным, что тяжело было дождаться, пока вскипит чайник. А чтобы сделать его еще вкуснее, достаточно было смазать одно печенье маслом и накрыть такую начинку вторым.
Сгущенка в жестяной банке
Сегодня выбор сгущенки настолько велик, что глаза разбегаются. А раньше в магазинах выстраивали пирамидки из одного вида - жидкой сгущенки. Чтобы смазать вафельные коржи или приготовить ириски, сгущенку варили. Иногда после этого полночи мыли стены и потолок. Но от «взрывоопасного» лакомства никогда не отказывались.
Ириски
Вот они, конфеты, которые можно было есть до бесконечности. Ну а если не до бесконечности, то точно до боли в животе. Да, вы можете найти нечто отдаленно напоминающее вкус тех самых ирисок в ближайшем магазине. Но только тот, кто терял пломбы после каждой второй конфеты, почувствует разницу.
Сырок «Дружба»
Сегодня можно найти продукцию под таким названием, но тот самый, советский вкус, она не повторяет. Раньше сырок добавляли в самые разные блюда или просто ели вприкуску к чаю.
Десерт «Орешек»
Форма для выпекания таких орешков у некоторых есть до сих пор. После всех перипетий с банкой сгущенки женщины замешивали специальное тесто и доводили его до готовности в форме, а затем начиняли орешки варёной сгущёнкой. Конечно же, полбанки сгущенки бесследно пропадало в процессе.
Халва
Из тех немногочисленных продуктов, которые всегда были на полках магазинов и оставались доступными, была и халва. Сегодня многих удивляет то, что такой продукт продавали в жестяных банках. А вот для детей того времени это вполне нормальное явление.
Кисель в брикетах
Зачем ждать, пока мама придет с работы и сварит клубничный кисель? Достаточно распечатать пачку и погрызть брикетик. Потом, конечно, родители ругали, но игра стоила свеч. А вы так делали?
Гренки
Куда вы деваете черствый хлеб сегодня? Если бы вы перенеслись на 30 лет назад, то этот вопрос бы вас не мучил: нарежьте его кусочками, окуните во взбитое яйцо и обжарьте на раскаленной сковороде до корочки. Поколению тостера даже не снилось!
Квас
Только наступает жара - магазинные полки заполняются напитком под названием «Квас». Если вы выросли в Советском Союзе, вам известно, что современный темный напиток не имеет ничего общего с настоящим квасом. В то время на кухне каждой приличной хозяйки была трехлитровая банка с хлебными сухарями на дне. Так готовился вкусный квас.
Домашние козинаки
Ароматная и вкусная сладость готовилась дома, так как найти ее в магазине было достаточно тяжело. Казалось бы, ничего хитрого или особого: залейте очищенные семечки карамелью, выждите, пока масса застынет, разделите на брикеты. Сломанный зуб, и даже не один, - традиционное последствие.
Печеная картошка
Пройдет еще много лет, пока новомодное слово «барбекю» будет сопровождать разговоры о вылазке на природу. А пока можно просто развести костер и бросить несколько картофелин. Отламываете веточку от ближайшего куста и с ее помощью переворачиваете картошку. Потом достаете, перекидываете с руки на руку, снимаете кожуру, едите еще горячей… Отличный мастер-класс для современных детей.
Хлеб с растительным маслом
Итак, инструкция для тех, для кого такое сочетание вообще не кажется деликатесом: берете кусочек ржаного хлеба, смазываете его растительным маслом и посыпаете солью, а также измельченным зеленым луком. Дети были в восторге!
Печенье «Картошка»
Знаменитый советский десерт напоминает картошку лишь формой. На самом деле это печенье, какао, растопленное масло и орехи. Смешали, слепили шарики - десерт готов.
Докторская колбаса
Она есть и сегодня. Но не такая. Наверное, в то время использовали особый рецепт, который с годами был утерян. Пока кто-то просто готовил себе бутерброды с вареной колбасой к чаю, другие жарили ее. Так она становилась еще вкуснее и не было ничего лучше.
Варенье и черный хлеб
Современные дети едят сырки в глазури, шоколадные батончики и капкейки. А мы отрезали кусок черного хлеба и открывали банку смородинового варенья. Никакие кремы, джемы и мармелады не могут сравниться с таким десертом.
© Инна Метельская-Шереметьева, текст, 2017
© ООО «Издательство «Э», 2018
Введение
Моя книга называется «Что мы ели в СССР», и я посчитала правильным собрать в ней все те рецепты, которые так или иначе пришлись на период моей жизни с рождения, когда Советский Союз находился на пике своего расцвета, до 1991 года, когда великая страна в одночасье перестала существовать. Это рецепты и моего украинского детства, и каникул в Молдавии, Азербайджане, Узбекистане и Киргизии, студенческие стройотрядовские годы в Казахстане и Армении, археологические практики на Кавказе, незабываемый отдых в Прибалтике и байдарочные путешествия по всей России.
Наверное, я не стану писать здесь рецепты ВСЕХ тех блюд, которые вам и без меня хорошо известны. Во всяком случае, я постараюсь вспомнить и отыскать те наши национально-интернациональные «изюминки», которые делали нашу тогдашнюю жизнь такой вкусной, судьбы такими неделимыми, а дружбу – крепкой и верной.
Изначально мне очень хотелось выстроить книгу по примеру классического издания «О вкусной и здоровой пище». Согласитесь, мы все прекрасно помним до сих пор и о детсадовских меню, и о рыбных днях, и о диетическом питании в санатории. И ведь была во всем этом мудрость глубинная и польза огромная. Была, не скрою… Но сегодня вступить в ту же реку не получится. Детские садики теперь совершенно разномастные, «рыбные дни», как и большинство рабочих столовых, почти исчезли, каждая семья стала столь уникальной и разборчивой, что говорить о какой-то стандартизации питания вообще не приходится. Ну и, конечно, всех нас подкосил бич XXI века – пища с ГМО, консервантами, усилителями вкуса, заменителями, подсластителями и прочим, и прочим, и прочим…
Поэтому я ограничусь, пожалуй, рассказом о тех блюдах, которые читаются и исполняются максимально просто, однозначно, без витиеватостей и сложных приправ. Все, что вам будет нужно для их приготовления, – это здоровые крестьянские продукты, которыми нас, слава Богу, фермеры радуют последние годы все больше и больше. А если вы захотите и эти блюда осовременить, индивидуализировать и приукрасить – Бог вам в помощь! Мы с вами будем говорить о традиционной, родовой нашей кухне, поэтому предки будут только рады вашему творчеству и вашим успехам.
Одно маленькое примечание, которое не давало мне покоя все время, пока писалась книга: очень сложно пришлось с разделом «Русская кухня», ибо правильнее ее было бы назвать «Кухня РСФСР», тогда в раздел вошли бы и татарские, и башкирские, и бурятские, и алтайские, и камчадальские блюда. Но, видимо, это будет уже темой следующего разговора. В планах еще интернациональная книга на все времена «Рецепты еврейской мамы», мои любимые «Тайские изыски» и, конечно, великая, как Китайская стена, «Кулинарная кругосветка по Китаю». Будем живы – все запишем, издадим, прочтем и приготовим!
Здоровья вам и приятного аппетита!
Русская кухня
Дорогие друзья!
Еще раз вернусь к извинениям перед теми миллионами россиян, которые составляют плоть и кровь нашей страны, живут в наших автономных округах и республиках, но чьи рецепты не вошли в эту книгу. Я обязательно напишу, как и обещала, оды и татарской, и башкирской, и бурятской, и алтайской, и еврейской кухням… Но я только прикинула, какого объема получился бы этот раздел, как схватилась за голову. Поэтому я методично постаралась вычленить исконно русские национальные блюда. О них и пойдет рассказ. Но предварить эти блюда я хочу разговором с одним старовером, который для большой русской деревни, на несколько сотен дворов, а потом и для меньшего староверского хутора, переехавшего в Прибалтику, в лихолетье был кем-то вроде духовника и летописца одновременно. Звали дедушку Иоанн Пантелеймонович Ряжич. К сожалению, он рано овдовел, не уберег от смерти двух детей, а более и не женился. Так что духовное наследие великого Ряжича, простого крестьянина и умницы, так и развеялось по миру. Вот что он говорил о русской кухне: «Издавна на Руси не кусочничали. Уж если пекли хлеб, так в обхват рук, если осетра пекли, так целиком, телка негожего – тоже, кур да гусей варили и жарили тоже цельными. Некогда было нашим бабушкам деликатесничать. Вставали затемно, коровам дай, козам дай, курам дай, подои телочек, яйца собери, избу прибери, да еще успей мужикам в работы снедь собрать. Поэтому опару ставили с ночи, готовить начинали чуть не в 4 утра, а готовку уже разделяли всем на три-четыре раза в косыночки да крынки. И дома еще оставляли детям, потому как мамки, если не совсем бабушки, тоже в лес да поле ходили, мужикам помогать. Жидкое в домах тоже готовили. Но это для деток поначалу, чтобы не подавились, пока мамки рядом нет. А основа всего жидкого была – квас, кисель да рассол. Бульонов мы не знали, а уж до нас и подавно. И вилок наши бабушки не знали. Ложка была за все про все. Но ели сытно и много. И травы собирали, и грибы, и ягоды. Сушили их, солили, квасили. Даже зимы сытными были. И цинги ни у кого не было отродясь. Деды говорили, что после француза у нас тут, даже тут, многое поменялось. В деревнях даже, только не в наших, не в староверских, по-модному готовить начали. А уж помещики совсем на Европах свернулись. Мой прадед возил глухарей одному такому, так на кухне, говорит, всего нарезано, настругано, как наши бабушки поросятам давали. Крошево, одним словом. Только зачем все менять было? И так хорошо же жили. Как свадьба или праздник Великий (вероятно, Пасха), так до двадцати блюд на столах стояло. И все были ладные да здоровые. Ну, а как мы в Литву-то переехали, тут все совсем не по-нашему стало. И живут не так, и едят не так. Не плохо, нет… Но не так. Если тебе бы перечислить, чем жил русский мужик ранее, так сказал бы, что тюрями квасными да молочными, ботвиньями, хлебенным, разносолом, кашами, овощем печеным, грибом сушеным, ягодой опять же, ну, и простым запечным (из-за печи) мясом да рыбицей». С удовольствием делюсь с вами, мои дорогие, некоторыми рецептами настоящих русских бабушек и дедушек, собранными в разные годы. И хотя от глубокой старины меня отделяют минимум два века, я улавливаю и в рецептах своих родных бабушек отголоски прошлых умений.
Майская тюря
Конечно, правильнее было бы назвать эту тюрю июньской или даже июльской, но мы, городские жители, которые обзавелись дачами с теплицами, первую зелень получаем уже практически на майские праздники, поэтому тюря у меня майская. Тем более что она очень сильно пригодится тем, кто слишком усердствует в приеме горячительных напитков, а в некоторых случаях и предохранит от этого усердствования. Для исторической справки: рецептом этой тюри с нами делились, нам же ее и готовя, барышни из небольшого предместья Усть-Кута. Но они как раз готовили ее летом…
1/2 буханки бородинского или другого ржаного хлеба
2 л кваса, домашнего или покупного
1 л сыворотки, тана или айрана
1 ст. л. сахара (если квас покупной)
4–5 зубчиков чеснока
большой пучок зеленого лука
большой пучок укропа
соль и перец по вкусу
Берем половину буханки бородинского или другого ржаного хлеба. Режем на мелкие квадратики, чуть обсушиваем (ночь), а потом обжариваем на сухой сковородке. Корочки от хлеба отрезаем, откладываем в сторону, мелко режем и сразу же обжариваем на сухой сковороде.
Если есть домашний квас – отлично. Если нет, берем магазинный, стараясь купить квас натурального брожения или квас для окрошки. Еще нам потребуется сыворотка. Но поелику у меня дома ее почти не бывает, я пользуюсь магазинным же жидким таном или айраном. Квас смешиваем с сывороткой. Если пользовались магазинными – добавляйте к ним горсть ваших обжаренных ржаных корочек и столовую ложку сахара. Если использовали домашние квас и сыворотку, то просто смешайте и все.
Перед застольем очистите чеснок и тщательно натрите им поджаренный хлеб. Хлеб верните в общую миску.
Промойте большой пучок молодого зеленого лука, большой пучок укропа и иссеките их мелко. Теперь осталось смешать зелень с хлебом. Вы будете раскладывать основу тюри по тарелкам и заливать смесью сыворотки и кваса до той густоты, которая нравится вашим домашним.
(Забыла сказать, что смесь магазинных напитков вы утром профильтруете через марлю, чтобы в ней не плавал размякший хлеб.)
При всей незатейливости этого блюда на всех «костровых» посиделках тюря идет просто на «ура», иногда и лучше, и быстрее традиционных шашлыков. Ну и, повторюсь, из-за каких-то своих особенных свойств тюря резко снижает желание выпить, а для тех, кто, несмотря ни на что, мужественно напился, облегчает похмелье.
Щи-первоходки
Бабуля рассказывала, что в ее время именно 1 декабря можно было начинать готовить блюда из сухих грибов нового урожая, открывать бочки с квашеной капустой, отрезать кусок первой копчушки, будь то рыба или мясо. Так привечали зиму!
Повторим?
сушеные грибы
лук
копчености
тертая морковь
горсть квашеной капусты
3–5 картофелин
капустный рассол
душистый перец
лавровый лист
хлеб, чеснок и сметана для подачи
соль и сахар по вкусу
Замочим сухие грибы, сольем воду, промоем и отварим их в небольшом количестве воды без соли. Теперь на сковороде обжарим лук, отварные грибы, небольшой кусочек любой копчушки (я еще добавляю тертую морковь, бабуля клала репу). В самом конце обжарки добавляем большую горсть квашеной капусты и тушим овощи с грибами минут 15–20.
В ту воду, где варились грибы, кладем целые картофелины, отвариваем до готовности, разминаем пестиком почти в пюре и закладываем в кастрюлю тушеные овощи. У вас, по идее, должно получится очень густое рагу.
Вы, кстати, заметили, что нигде нет соли? А знаете почему? Потому что сейчас вы увеличите огонь и зальете рагу – основу первоходка – капустным рассолом до той густоты щей, которую любят в вашей семье. Доводим до кипения, варим, пробуем, досаливаем, досахариваем, кладем пару горошин душистого перца, пару листиков лаврушки, выключаем огонь и накрываем кастрюлю теплым толстым полотенцем, чтобы щи томились.
А потом возвращаемся с мороза домой – бегали мы в магазин за теплым хлебушком, чесноком и сметаной – и радуем себя, отогреваем первоходком! Приятного аппетита, земляки!
Ботвинья иркутская
Когда довелось побывать в прекрасном городе Иркутске, годков мне было уже много, опыта жизненного тоже поднакопилось, лубочных картинок я насмотрелась в жизни предостаточно… Но! Тут меня резануло, просто под дых, какой-то русской бережной настоящестью, чувствовавшейся во всем: и в трепетном отношении к зодчеству прошлого, и в памяти декабристов, и в звенящей глубинной синеве Амура. С бабкой Аксиньей мы познакомились как раз в тот момент, когда она собирала нехитрый скарб, чтобы переехать в двухкомнатную квартиру, ибо ее дом, как памятник архитектуры, должны были разобрать, перевезти в специально отведенный для этого парк и там заново собрать.
По Иркутску мы бродили просто как туристы, но бабой Аксиньей любезно были приглашены в дом и даже званы к столу. Единственное, бабулю смущало, что особых угощений в доме-то и не было. «Ботвинью нашу будете ли? – скромно поинтересовалась бабушка. – Она у меня хош и пустая, но полная». Заинтересовавшись таким лексическим оборотом, мы с радостью согласились, послав одного из наших за дополнительной снедью в соседний ларек.
Что вам сказать? Блюдо «пустое, хош и полное» было выше всяческих похвал. Если бы я не была такой лентяйкой, то потчевала бы иркутской ботвиньей всех гостей в обязательном порядке. Так что записывайте рецепт. Вдруг вы трудолюбивее меня? И, конечно же, помяните добрым словом бабушку Аксинью, уж не знаю, на этом или уже на том свете она сейчас находится.
молодая свекла с ботвой
пучок щавеля
пучок крапивы
пучок зеленого лука
пучок укропа
2 огурца
сок 1 лимона
1 1/2 л кваса
рыба ассорти
лавровый лист
душистый перец
тертый хрен для подачи
соль по вкусу
Лучшее время для данной ботвиньи – июнь. Вам нужно нарвать на дачном участке несколько молодых свеколок вместе с зеленой частью, хороший пучок щавеля, надеть перчатки и собрать приличный букет крапивы – она уже не молоденькая, но еще и не злющая, подготовить зеленый лук и укроп и достать из теплицы пару самых первых свежих огурчиков. Если теплицы нет – купите огурец в супермаркете.
Теперь со всей этой красотой идем на кухню и все тщательно моем. Крапиву, от греха, ошпариваем из чайника крутым кипятком. Это, кстати, я делаю первым делом, ибо боюсь ее укусов. Теперь всю зелень режем, как на салат – аккуратно, не мельчим, но и не кромсаем. Опускаем ее в кипящую подсоленную воду и чуть привариваем, чтобы ботва стала помягче. Дальше зелень откидываем в дуршлаг, а еще лучше, чуть остудив, оправляем зеленую массу в морозилку минут на тридцать.
Чуть не забыла! К зелени крошим мелко-мелко, как на «Оливье», зеленый свежий огурчик. Думаю, что у бабушки Аксиньи такие «полуфабрикаты» в морозилке были всегда. А все остальное она делала при нас, споро и быстро. Первым делом она выудила из наших угощений лимон и выжала из него сок, объяснив, что квас у нее молод и сладковат. Я тоже так делаю, ибо у меня он всегда сладковат и молод, ибо магазинный.
В кастрюльке быстро закипала вода, и бабушка положила туда несколько видов рыбы, названия которой я не знаю, но там была и малосольная красная, и сырая красная, и омуль, по-моему, свежий, нарезанный на кусочки. Рыбки было мало, может, с мужскую горсть… Рыбка покипела минут десять с лавровым листиком и душистым перцем, и нас позвали к столу.
В глубокие тарелки нам положили по паре кусочков рыбки, потом добавили по чайной ложечке домашнего хрена, потом из морозильника достали зелень и накрыли рыбку зеленью с огурчиком, а потом все залили квасом с лимонным соком. Бабуля говорила, что знатоки ботвиньи еще хрен с медком растирают, но у нее был чистый.
Ну, а теперь самое главное – расшифровка таинственной фразы про «полную, но пустую» ботвинью. В идеале, главный компонент в ней – красная и белая рыба дорогих пород. Ее варят много, выкладывают на крошево льда из ледника в большой миске, порционно, но от души. А заправки (их может быть много – из щавеля, ботвы, крапивы, лука, хрена, чеснока, редьки и т. п.) накладывают сверху чуть поменьше. Квасом вообще не заливают, подавая его отдельно, чтобы каждый готовил в миске или тарелке ботвинью по своему вкусу. Мы ели упрощенный вариант. Но и он, доложу я вам, был превосходен!
По странному совпадению, и суховатая индейка, и жирный гусь получаются одинаково хорошо.
1 гусь или индейка
черный перец крупного помола
крупная соль
столовая горчица
1 ч. л. меда
сок 1/2 лимона
розмарин (по желанию)
Для начинки
мандарины, апельсины, лимон, ананас, сушеный инжир
мед
соевый соус
сок 1 лимона
У гуся обрезаем кончики крыльев и лишний нутряной жир, бросающийся в глаза. Моем тщательно. Индейку просто моем.
Смешиваем в тарелке перец крупного помола и крупную соль, тщательно натираем птицу снаружи и изнутри до легкого жжения ладоней. Заворачиваем в пленку и оставляем в тепле на 12 часов.
Через 12 часов разворачиваем птицу, смешиваем горчицу, мед и сок половинки лимона, еще раз натираем смесью птицу и отправляем в холодильник в большом полиэтиленовом пакете. Идеально на сутки. Минимально – часов на шесть.
Разогреваем духовку до 160 градусов, не выше, достаем глубокий противень с бортиками, наливаем в него воду примерно на сантиметр и выкладываем на него птицу (индейку дополнительно смазываем сливочным маслом). Все! На два часа мы абсолютно свободны. Изредка заглядываем в духовку, чтобы посмотреть, как птица худеет – вытапливает жир, и поливаем ее соками.
Через два часа нарезаем дольками мандарины, апельсины, лимон (сегодня и ананас кубиками), если есть инжир, то размачиваем в кипятке инжирины… Все фрукты в миске перемешиваем аккуратно, поливаем растопленным медом, соевым соусом и соком лимона. Теперь осталась малость. Финал и фанфары!
Сливаем медово-фруктово-соевый сок в чашку, достаем птицу из духовки и сливаем из противня жирный сок в отдельную банку (потом пригодится для супчиков). Противень протираем салфеткой, часть фруктов кладем птице в брюшко, часть раскладываем вокруг нее. Любители особенных ароматов могут положить сверху фруктов чуток розмарина. Саму же полуготовую птаху поливаем медовым соусом. Увеличиваем температуру в духовке до 180–200 градусов и отправляем всю эту вкуснотень в жар еще минут на тридцать-сорок. Ваша птичка уже достаточно разогрета, она эластична, разрывы кожи ей не угрожают, поэтому она получится удивительно румяной, ароматной, с густым привкусом экзотики и волшебного новогоднего или рождественского праздника. И никакого тебе утяжеления блюда кашами-картошками… Все прекрасно порционно разделывается, все отстает от косточек и съедается на «ура»!
Почки заячьи верченые
Ловите рецепт предков из седой старины.
заячьи или кроличьи почки
1 л молока
2 лавровых листа
1 ст. л. меда
черный перец горошком
ягоды можжевельника
сало
мелкий лук (севок)
1 стакан гречневой крупы
3 стакана воды
соль и каменная соль
Рассказываю по деду Матвею:
Почки заячьи моете, пленки да лоханки вырезаете, в чистую воду кладете на пару часов. Потом воду сливаете, моете и еще пару часиков. А пока кипятите молоко (литр, наверное).
У деда Матвея была коза Бэлла, поэтому я про козье молоко знаю, но и коровье подойдет. В кипящее молоко кладем пару лаврушек и ложку меда. Выключаем огонь. Опускаем в молоко почки и отставляем часов на шесть. Молоко потом отдадим коту Ваське или Полкану у кого кто дома живет.
В ступке растираем каменную соль, перец горошком да чуток можжевеловых ягод. Натираем ими почки. Каждый кусочек заворачиваем в длинный и тонкий ломтик сала и нанизываем на шпажку или на тонкий шампур, перемежая почки с мелкими очищенными луковичками (если есть севок – идеально, если нет – просто отберите маленькие луковички).
Собственно весь процесс, как вы поняли, долог из-за вымачивания. Кстати, если вы берете почки кролика, а не зайца, то можно вымачивать сразу в молоке.
Осталась малость. Находите дома подходящую кастрюлю или противень с высокими бортиками. В нее всыпаете стакан гречки, половину чайной ложки соли, вливаете воду. Сверху укладываете на бортики наш «шашлык» так, чтобы сок с мяса капал на гречку и отправляете все в духовку для запекания. Температура любимая – 180–200 градусов. Почки готовы, как только сварилась гречка! А, ну и, естественно, в процессе приготовления, пару-тройку раз шампурики вертите, чтобы прожаривалось-пропекалось одновременно со всех сторон!
Вкус – нереальный, волшебный, божественный и очень-очень русский! Вы такого точно никогда не едали!
Рыбники
Я не берусь утверждать, что это национальное русское блюдо, скорее, интернациональное русско-эвенкийско-советское. Секрет рыбников привез в наш дом дядя Олег, который вместе с семьей работал, как было принято говорить, «на Севере». На самом деле я уже и не помню, где был тот Север, ибо мала была, и чем конкретно занимались в поселке, который строили дядя Олег и его супруга, но сами визиты их в Запорожье – редкие, правда, – я запомнила хорошо. Во-первых, рассказами про лютые морозы, про лосей, которых местные охотники доставляли в поселок целыми тушами, а хранили их возле общежитий, укутав сеткой из колючей проволоки от медведей. Если было нужно, то повариха с топором шла на мороз, отрубала кусок замороженной туши и готовила обед. Так и зимовали.
Однако я отвлеклась от рыбников. А они, по рассказу дяди Олега, были одним из самых популярных и любимых блюд.
1 кг мелкой рыбы
1 кусок сала
2 крупные луковицы
1/2 буханки черствого пшеничного хлеба
1 яйцо
приправы по вкусу
мука для обваливания
растительное масло для жарки
соль
Когда наступало короткое таежное лето, и в местных речках начинала активно клевать всякая рыбья мелочь размером с кильку, запасливые бабы ее не выбрасывали и котам не отдавали. Косточки у нее были мягонькие, чистилась она в секунду и так же быстро прокручивалась на мясорубке. А поскольку килограмм этого «фарша» был хоть и ароматен, но сух и не сытен, к нему прокручивали еще кусок сала размером с кусок детского мыла, пару крупных луковиц, полбуханки белого черствого хлеба, сдабривали все это яйцом, приправами, какие находили, солили, вымешивали и жарили, окунув в муку. Рыбники получались нежнейшие. Мы в Запорожье тренировались на молодых бычках в сезон их лова.
Сейчас в Москве никакую рыбную мелочь я не покупаю. Нас избаловали всяческими филе. Но принцип рыбников – только рыба, сало, хлеб и лук – использую очень часто. Вы не представляете, какое это веселое, детское, сытное, ароматное, нежное, но с хрустящей корочкой блюдо! Попробуйте! Не пожалеете. Только не берите оливковое масло. Жарьте на нашем, подсолнечном. Так вкуснее. Проверено!
К рецептам эпохи СССР многие относятся пренебрежительно. Что там можно было приготовить, если на полках магазинов не было даже сливочного масла? Но и без хамона, дор блю и марципанов советские женщины создавали настоящие шедевры. Вот только самые популярные из них.
Салат «Оливье»
Советский вариант салата сильно отличался от дореволюционного. Он был настолько «по мотивам», что его вполне можно назвать и пародией. Ни тебе рябчиков, ни паюсной икры, ни раков…
Советский же, привычный нам, вариант придумали в ресторане «Москва» в столице сразу после революции. Из него исчезло все самое вкусное, а рябчиков вообще заменили отварной курицей. А во времена особого «разгула» развитого социализма многие хозяйки вообще отказались от птицы, заменив ее вареной колбасой. Как ни странно, именно в таком виде салат стал известен почти на весь мир. В Европе его сейчас называют «салат «Русский», что, в общем-то, справедливо.
Как приготовить. Все очень просто. Для начала отваривали картошку, мясо, яйца, доставали из бочки или банки соленых огурчиков, приносили из погреба репчатый лук и открывали баночку зеленого горошка. Теперь оставалось самое муторное: все шинковали кубиками, кроме горошка, разумеется. Добавляли майонез, соль, перец, и последнее волшебное действие: перемешивали. Для нормального тазика салата достаточно полкило мяса, столько же картошки, десяти яиц, пяти огурцов, двух луковиц и баночки горошка.
Как сделать вкуснее. Во-первых, майонез можно сделать самому с оливковым маслом, а не покупать в магазине. Во-вторых, не возбраняется добавить во все это буйство еще и креветок. Для счастья надо граммов триста, не жалейте.
Салат «Шуба»
Существует очень красивая революционная легенда. Дескать, во время Гражданской войны неравнодушные комсомольцы придумали пролетарский салат Ш.У.Б.А., сокращенно Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема. В салат шли самые простые ингредиенты, без каких-либо буржуйских излишеств.
Верить в эту историю или нет – личное дело каждого. Популярной «шуба» стала после войны, и советская кулинария может ей гордиться – это абсолютно уникальное блюдо, которое сразу стало популярным. Но, в отличие от «оливье», в мире он известен исключительно как «этот экстравагантный русский салат с селедкой», или «о боже, зачем они так делают».
Как приготовить. Вариаций рецепта множество, но все их объединяет одно: необходима отварная свекла. В обычный список помимо нее входит отварная картошка, морковка и еще селедка. Вегетарианский вариант с морской капустой выдержит не каждый. Овощи отваривали, остужали, чистили, измельчали или терли на терке. Селедку тоже измельчали, добавляли растительное масло. Вся суть салата в том, что продукты укладывали слоями и каждый из них от души промазывали майонезом. Самой первой шла сельдь, затем морковь, картошка и свекла. Идеальные пропорции: каждого овоща в салате должно быть столько же, сколько и селедочного «фундамента».
Как сделать вкуснее. Не жалейте майонеза – салат его любит. Сейчас довольно часто, кроме традиционных ингредиентов, добавляют лук и яйцо. Ни то, ни другое «шубу» точно не испортит. Гурманы используют вместо сельди соленную красную рыбу, но это, согласитесь, как-то не по-пролетарски.
Салат «Пассажирский»
Еще одно изобретение советских поваров. Уникальное, хотя и не такое популярное. Большинство хозяек познакомилось с ним благодаря кулинарным книгам семидесятых и еще очень удивлялись: почему же его называют «Пассажирским»? Майонез как-то не предполагает длительного хранения, в поход салаты не берут, у костра его быстро не нарежешь.
Существует версия, что в шестидесятых это блюдо активно продвигали в вагонах-ресторанах. Кроме воспоминаний отдельных железнодорожников других доказательств этому найти не удалось.
Как приготовить. В салате всего три основных продукта, плюс неизменная заправка – майонез. Делали его из говяжьей печени, которую сначала обжаривали крупными кусочками, а затем нарезали соломкой. Соленые огурчики нарезали таким же способом. Лук, нашинкованный полукольцами, пассировали. Затем все это перемешивали, солили, перчили и добавляли волшебный «Провансаль». На полкилограмма печени уходило столько же лука и вполовину меньше огурчиков.
Как сделать вкуснее. Сочетание продуктов практически идеальное, вряд ли кому-то удастся добиться лучшего. Однако некоторые хозяйки по требованию слабонервных мужей уменьшают количество лука. Шаг сомнительный.
Суп «Студенческий»
В советской кулинарной книге этот рецепт не встретить, но любой студент, который учился тогда, прекрасно его помнит. И даже в нескольких вариантах – в зависимости от имеющихся продуктов и финансовых возможностей.
Современные российские сайты и сообщества, посвященные кулинарии, почему-то усиленно требуют в рецептуре использование бульона. Безусловно, «Студенческий» похож на французские сырные супы, но о каком-то специальном бульоне и речи не было. Весь мясной навар обеспечивали исключительно сосиски.
Как приготовить. Как обычно, все начинается с чистки картошки (0,5 кг). В совсем безнадежной ситуации ее заменяли макаронами, но это было не так вкусно. Также требовалось граммов триста сосисок, морковка, луковица и два плавленых сырка. Самый простой продуктовый набор, который легко можно было купить, не используя связи. Когда вода закипала, туда бросали мелконарезанные лук и морковку. Сосиски тоже измельчали, обычно нарезали кружочком – так проще. В самом конце наступала очередь плавленых сырков.
Как сделать вкуснее. Вот где настоящий простор для фантазии. Студенты для обогащения вкуса и от безысходности чего только не добавляли: от болгарского перца до маслин. И вкус от этого не проигрывал.
Гороховый суп
История горохового супа насчитывает несколько тысячелетий. Упоминания о нем есть в Древней Греции, Риме, средневековых трактатах. В России он тоже известен довольно давно и упоминается даже в «Домострое».
В СССР готовили его из сухого гороха или специальных брикетов с полуфабрикатом. Благодаря дешевизне его особенно любили в рабочих и студенческих столовых. Дома «суп музыкальный» тоже периодически готовили, но блюдо было совсем не праздничным.
Как приготовить. Вариант с брикетом рассматривать бесполезно: способ приготовления расписан на обертке. Если его делали из сухого гороха, тот предварительно замачивали на 6-8 часов. Лук, морковку, любые копчености или сало шинковали и обжаривали. Обязательно чистили немного картошки, буквально две-три штучки. Ее вместе с горохом отваривали до полуготовности, затем добавляли все со сковородки. Когда суп был готов, в тарелку бросали гренки. На 250 граммов гороха уходило 200 грамм мяса, одна морковка, луковица и 0,6 литра воды.
Как сделать вкуснее. Вовсе не обязательно останавливаться на одном сорте копченостей. Суп с двумя или даже тремя видами мяса будет намного лучше.
Макароны по-флотски
Советская интерпретация итальянской пасты. Точная история появления этого блюда неизвестна. В кулинарных книгах оно появилась в шестидесятых, но упоминания о нем были и раньше. Скорее всего, это классическое «народное творчество», которое пришлось по душе и профессионалам поварского дела. Макароны по-флотски предлагали в столовых почти всех учреждений и особенно часто в санаториях, пансионатах и пионерлагерях. Их администрация просто обожала это рецепт: понять, сколько туда действительно положили мяса, было практически невозможно. Фарш перемешивали с вермишелью и не использовали томаты, как это делают в современных рецептах.
Как приготовить. Гениальный в своей простоте состав. В нем всего три продукта: мясной фарш, одна луковица и собственно макароны. Не требовалось и никаких сложных манипуляций. Полкило фарша обжаривали до готовности на масле, добавляли лук и держали на огне, пока тот не потемнеет. Перчили и солили. Параллельно отваривали такое же количество вермишели. Затем сливали воду и добавляли фарш прямо со сковородки. Обязательно тщательно перемешивали.
Как сделать вкуснее. Добавлять что-то в это совершенство – значит отходить от первоначального замысла и приближаться к тому, что готовят в Италии. Ну, ладно, сыр или зелень не будут лишними.
Картошка с тушенкой
Повторить этот рецепт сейчас невозможно. Проблема в тушенке. Та, что продается в магазинах, совсем не подходит по качеству. Мяса там почти нет, только какой-то странный «холодец». Можно потушить мясо самому, но получает не совсем тот вкус, совершенно не советский. Почему так происходит – это большая загадка. Остается только ностальгировать и обходиться нынешней тушенкой. Но покупать стоит только продукцию высшего сорта: остальное уж слишком сомнительно.
Как приготовить. Наверное, все уже догадались: советская кухня подкупала именно своей простотой. И в этот раз все тоже элементарно. Картошку чистили, нарезали крупными кусочками и ставили вариться. Доведя до полуготовности, добавляли тушенки. Прямо все содержимое банки. В интернете распространен рецепт, в котором «белый жир» предлагают снять и выбросить. Прямо скажем, это кощунство, за такое надо переводить на пожизненное постное меню.
Как сделать вкуснее. Этот рецепт пытались улучшить многие женщины. Самый простой способ – добавить консервированного зеленого горошка. А еще можно нашинковать и обжарить немного лука и морковки. В общем, простор для вкусного творчества.
Котлета по-киевски
Прообразом стали котлеты «де-воляй» французского происхождения. Отличие только одно и незначительное, если уж откровенно. Французы внутрь своих кладут соус, обычно сливочный с грибами. Советские граждане такими нежностями не занимались: хватало небольшого кусочка сливочного масла и зеленушки. Первоначально котлетой по-киевски радовали только иностранцев в системе «Интурист», но из ресторанов для избранных роскошь перебралась и на советские кухни.
Как приготовить. Пожалуй, это самое сложное в плане приготовления блюдо в нашем обзоре. Пусть вас не вводит в заблуждение простое название «котлета» - для приготовления использовали не фарш, а отбивную из куриного филе. А для начинки мелко шинковали зелень и перемешивали ее со сливочным маслом, которое доставали прямо из морозилки. Полученную смесь выкладывали на биток и заворачивали так, чтобы получилась аккуратная овальная котлетка. Затем ее обваливали в яйце и панировочных сухарях и клали на разогретую сковороду. Обжаривали с двух сторон до тех пор, пока не появлялась корочка. Заключительный этап – десять минут в духовке.
Как сделать вкуснее. Никак. Попытки добавить грибы или сыр неизбежно превращают ее в котлету «де-воляй».
Манная каша
Изобретение не советское, но именно в СССР она попала в каждый дом. В России ее начали готовить еще в 19 веке, но исключительно в дворянских семьях. Для простого народа манная крупа была слишком дорогой. А вот советские власти, отстраивая пищевую промышленность с нуля, запустили ее массовое производство, и мукомольные заводы буквально завалили магазины манкой. И ладно бы только магазины – в школах и пионерских лагерях ее подавили чуть ли не каждое утро. И никто комочки, конечно, не размешивал… Да, эта каша превратилась в страшный сон советских детей.
Как приготовить. «Готовкой» называть этот процесс стыдно. Молоко наливали в кастрюлю, дожидались, пока оно закипит, а потом по чуть-чуть засыпали манку. На пол-литра молока всего 3 столовых ложки крупы. Медленно помешивая, добавляли сахар и щепотку соли. Этот этап занимал 5-10 минут. В конце бросали кусочек сливочного масла и еще раз тщательно перемешивали.
Как сделать вкуснее. Манную кашу лучше воспринимать в качестве «основы» сладкого блюда. Туда можно добавлять свежие и консервированные фрукты, цукаты, орехи, шоколад и просто варенье.
Торт «Наполеон»
Самый популярный торт тех времен. При этом его не продавали в магазинах и не подавали в ресторанах, это было исключительно «домашнее производство». У каждой хозяйки имелся свой рецепт и свой секрет, хотя все они были, на самом деле, очень похожи.
В Россию этот торт пришел из Европы и, несмотря на название, скорее всего, из итальянского города Неаполя. В СССР особенно часто его стали готовить в восьмидесятых, когда дефицит стал просто удручающим – так называемые «Наполеоны на бедность», где крем делали из растопленного мороженого.
Как приготовить. Предварительно готовили коржи из слоеного теста. Считалось, что чем тоньше они получались и чем больше их использовалось, тем круче, но главный секрет вкуса – это все-таки крем. В СССР использовали заварной. Для него ставили на медленный огонь полтора литра молока, попутно перетирали желтки (8 шт.), сахар (400 г) и пакетик ванильного сахара, потом добавляли 100 граммов муки. Все это надо добавляли в закипевшее к тому времени молоко. Снова доводили до кипения и помешивали до тех пор, пока крем не загустеет. Им тщательно промазывали коржи и ставили в холодильник. Для самого теста требовалось триста граммов сливочного масла, 600 граммов муки, половина столовой ложки уксуса, немного соли, неполный стакан воды и два яйца.
Как сделать вкуснее. Испортить классический торт проще, чем улучшить, но и для «Наполеона» можно дать несколько советов. Например, в тесто можно добавить три ложки коньяка, а в крем – сливочного масла.